Kyle

Kluczowa jest kalibracja (subwoofer z mikrofonem mierzącym w punkcie odsłuchowym itp.) by wyrównać pasmo. Zwykle w pomieszczeniu wygląda to tak, jak widać po czerwonych wykresach. Zielone są po korekcji parametrycznej. Inny model, w innym pomieszczeniu: - także możliwości kalibracyjne suba to podstawa, która powinna w znacznej mierze decydować o jego wyborze. Istotny też jest pomiar opóźnień i ich korekcja - na ucho i zwykłym switchem do odwracania fazy, to sensownie tego nie ustawimy.

ADAM T5V duże nie są. Choć przyznaję, jak na niewielkie monitory z 5" wooferem, to są bardzo głębokie (wg. spec prawie 30cm - takie głębokości to mają raczej monitory z 7" basem)

Dosyć równo grające te E8 XT (w komorze bezechowej), ale jak je wstawi do pomieszczenia, ustawi przy ścianie, to będzie miał podbicie o ~6dB w bliżej nieokreślonym zakresie basu, które trzeba skorygować + podbicie o kilka dB w bliżej nieokreślonym zakresie wyższego basu (~160Hz) od biurka, które też trzeba jakoś skorygować. Musiałby użyć jakiegoś programu do kalibracji (tym samym potrzebuje interface + odpowiedni mikrofon + odpowiednie oprogramowanie, które w tle będzie mu realizowało korekcję i wszystko co będzie odtwarzał, będzie przechodziło przez taką korekcję) Jest jeszcze coś takiego:

Temat może odrobinkę nieaktualny, ale za 1000zł nie kupisz monitorów studyjnych. Najtańsze coś, co można nazwać monitorem studyjnym, to para iLoud Micro Monitor Pro (sprzedawane razem z mikrofonem kalibracynym przy zakupie pary). Kosztuje to widzę okolice 2550zł. Nadal są to monitory, które nie zagrają niższego basu, ale przynajmniej to co zagrają, w typowym pomieszczeniu, będzie grane dosyć równo dzięki kalibracji.

Kiedy sprzęt jest w "stand by" to są pobierane tak małe moce, że nie powinno to zaszkodzić zasilaczom dostającym "prostokąty". Tak czy inaczej UPS z sinus = masz spokój i wiesz, że nie szkodzisz podłączonym urządzeniom.

Router i switch mają zasilacze impulsowe bez PFC, więc tu jeszcze jest w miarę. TV ... nie wiadomo, czy ma jakąś korekcję (przy aktywnym PFC przy podtrzymaniu się to mocno grzeje) bo to jest wymagane w urządzeniach większej mocy z tego co pamiętam (takiej jak np. zasilacze komputerowe). Tak czy inaczej w pracy kiedyś też miałem ten szrot APC Back-UPS ES - na szczęście już dawno temu zezłomowany (przy czystym sinusie człowiek jednak spokojniejszy). APC oczywiście ma w ofercie dobre UPS, np. model BGM2200B-GR, BGM2200-GR i BGM1500B-GR Przypominam, że problem z prostokątem występuje tylko w czasie podtrzymania (czas braku napięcia w gniazdku). Także przez te 2 lata nie wiadomo ile minut łącznie to tak pracowało i w jakim stopniu były ew. "dogrzewane" zasilacze podłączonych urządzeń.

... jeśli kupił model z "aproksymowanym sinusem" to bym go zwrócił (ustawowy termin do 14 dni). 😊 ps. najgorsze jest to, że przy podtrzymaniu ten tandetny UPS z prostokątem, mu może nawet działać, ale zasilacz wzmacniacza będzie dostawał po przysłowiowym tyłku (szczególnie jakiś liniowy/klasyczny, a nie impulsowy - choć nawet do zasilacza impulsowego lepiej mieć UPS z czystym sinusem, ze względu na PFC)

Przede wszystkim tanie UPS, przy podtrzymaniu, dają przebieg prostokątny na wyjściu (nazywają to "sinusoida aproksymowana", ale to do sinusa nie jest podobne - zwykły przebieg, gdzie jedna połówka niby sinusoidy to prostokąt) - to może nawet uszkodzić niektóre wzmacniacze. Także podstawowa sprawa: wybierz UPS z czystym sinusem JA osobiście mogę polecić UPS'y od CyberPower (bo takie mam w pracy i jeden w domu, więc sprawdzone), ale oczywiście ze serii "PFC Sinewave", czyli np. model CP1350EPFCLCD UPS LineInteractive z czystym sinusem dobrej jakości, są praktycznie przezroczyste jak nie podtrzymują i pierwsze słyszę, by wprowadzały jakiś śmietnik do sieci. Generalnie wkładasz wszystkie typy UPS do jednego wora, a to przecież ogromny błąd (bo są modele lepsze i gorsze, z różnymi filtrami, a do tego jeszcze różnego typu, np. on-line). Fakt faktem wyrobów UPSopodobnych, czyli takich za 200-300zł to bym nie kupował, bo pewnie robią taki śmietnik o jakim piszesz. To nic nie da, jeśli prąd wyłączą na 5 sekund, a innym razem na dwie minuty - wzmacniacz się wyłączy, a później trzeba go będzie włączać, a częste włączanie/wyłączanie może nie być zbyt korzystne dla długowieczności.

... ale oba na raz się zepsuły? ps. ja bym się kontaktował bezpośrednio z nubert.de ... kiedyś z nimi pisałem chyba po angielsku ps2. też mam A300, również gdzieś tyle lat ... jeszcze działają

Sądzę że waty to nie wszystko. Jeden wzmak 40W lepiej poradzi sobie z trudnymi kolumnami a inny 50W gorzej. Amplitunery kina mają nawet ponad 120 W przy stereo na każdy z dwóch kanałów ( wynik pomiarów przeprowadzony np. przez AUDIO !!! ) ... a z kontrolą jest często gorzej niż na dobrym wzmacniaczu o niższej mocy. Właściwie to jestem ciekaw co zagra lepiej ... amplituner kina oddający max wg. pomiarów 2x120W (granica określana przy 1% THD+N) czy wzmak stereo oddający też wg. pomiarów ale max 2x60W (granica określana jak wcześniej). Może pod jednymi wzgl. lepiej wypadnie ampli kina a pod innymi wzmak stereo.

Zależy która Yamaha. Modele 661/663 na pewno poradzą sobie z PCM podane na HDMI ... ale jakieś 3xx to już nie byłbym taki pewny.

Wiele tańszych/starszych amplitunerów ma HDMI ale jest to tylko "przełącznik" - nie potrafią "operować" na tym sygnale (np. odtwarzać dźwięku ... !!!).

Odradzam Denon 1907 - ten model nie ma ani HDMI, ani Audyssey NIE ps. nie posiadam Denona aby nie było że "każdy chwali co ma". Słyszałem 1908 i polecam.

I dobrze zrobiłeś. Niskie Denon'y jak 1509 już prezentują jakiś poziom ... natomiast Yamahy 3xx-5xx to tandeta (dopiero 6xx "grają"/są po prostu dobre lub starsze 5xx)

Nie wiem czy ten model nie ma bardziej rozwiniętego YPAO od starszego 3800.