Kyle

Kluczowa jest kalibracja (subwoofer z mikrofonem mierzącym w punkcie odsłuchowym itp.) by wyrównać pasmo. Zwykle w pomieszczeniu wygląda to tak, jak widać po czerwonych wykresach. Zielone są po korekcji parametrycznej. Inny model, w innym pomieszczeniu: - także możliwości kalibracyjne suba to podstawa, która powinna w znacznej mierze decydować o jego wyborze. Istotny też jest pomiar opóźnień i ich korekcja - na ucho i zwykłym switchem do odwracania fazy, to sensownie tego nie ustawimy.

ADAM T5V duże nie są. Choć przyznaję, jak na niewielkie monitory z 5" wooferem, to są bardzo głębokie (wg. spec prawie 30cm - takie głębokości to mają raczej monitory z 7" basem)

Dosyć równo grające te E8 XT (w komorze bezechowej), ale jak je wstawi do pomieszczenia, ustawi przy ścianie, to będzie miał podbicie o ~6dB w bliżej nieokreślonym zakresie basu, które trzeba skorygować + podbicie o kilka dB w bliżej nieokreślonym zakresie wyższego basu (~160Hz) od biurka, które też trzeba jakoś skorygować. Musiałby użyć jakiegoś programu do kalibracji (tym samym potrzebuje interface + odpowiedni mikrofon + odpowiednie oprogramowanie, które w tle będzie mu realizowało korekcję i wszystko co będzie odtwarzał, będzie przechodziło przez taką korekcję) Jest jeszcze coś takiego:

Temat może odrobinkę nieaktualny, ale za 1000zł nie kupisz monitorów studyjnych. Najtańsze coś, co można nazwać monitorem studyjnym, to para iLoud Micro Monitor Pro (sprzedawane razem z mikrofonem kalibracynym przy zakupie pary). Kosztuje to widzę okolice 2550zł. Nadal są to monitory, które nie zagrają niższego basu, ale przynajmniej to co zagrają, w typowym pomieszczeniu, będzie grane dosyć równo dzięki kalibracji.

Kiedy sprzęt jest w "stand by" to są pobierane tak małe moce, że nie powinno to zaszkodzić zasilaczom dostającym "prostokąty". Tak czy inaczej UPS z sinus = masz spokój i wiesz, że nie szkodzisz podłączonym urządzeniom.

Router i switch mają zasilacze impulsowe bez PFC, więc tu jeszcze jest w miarę. TV ... nie wiadomo, czy ma jakąś korekcję (przy aktywnym PFC przy podtrzymaniu się to mocno grzeje) bo to jest wymagane w urządzeniach większej mocy z tego co pamiętam (takiej jak np. zasilacze komputerowe). Tak czy inaczej w pracy kiedyś też miałem ten szrot APC Back-UPS ES - na szczęście już dawno temu zezłomowany (przy czystym sinusie człowiek jednak spokojniejszy). APC oczywiście ma w ofercie dobre UPS, np. model BGM2200B-GR, BGM2200-GR i BGM1500B-GR Przypominam, że problem z prostokątem występuje tylko w czasie podtrzymania (czas braku napięcia w gniazdku). Także przez te 2 lata nie wiadomo ile minut łącznie to tak pracowało i w jakim stopniu były ew. "dogrzewane" zasilacze podłączonych urządzeń.

... jeśli kupił model z "aproksymowanym sinusem" to bym go zwrócił (ustawowy termin do 14 dni). 😊 ps. najgorsze jest to, że przy podtrzymaniu ten tandetny UPS z prostokątem, mu może nawet działać, ale zasilacz wzmacniacza będzie dostawał po przysłowiowym tyłku (szczególnie jakiś liniowy/klasyczny, a nie impulsowy - choć nawet do zasilacza impulsowego lepiej mieć UPS z czystym sinusem, ze względu na PFC)

Przede wszystkim tanie UPS, przy podtrzymaniu, dają przebieg prostokątny na wyjściu (nazywają to "sinusoida aproksymowana", ale to do sinusa nie jest podobne - zwykły przebieg, gdzie jedna połówka niby sinusoidy to prostokąt) - to może nawet uszkodzić niektóre wzmacniacze. Także podstawowa sprawa: wybierz UPS z czystym sinusem JA osobiście mogę polecić UPS'y od CyberPower (bo takie mam w pracy i jeden w domu, więc sprawdzone), ale oczywiście ze serii "PFC Sinewave", czyli np. model CP1350EPFCLCD UPS LineInteractive z czystym sinusem dobrej jakości, są praktycznie przezroczyste jak nie podtrzymują i pierwsze słyszę, by wprowadzały jakiś śmietnik do sieci. Generalnie wkładasz wszystkie typy UPS do jednego wora, a to przecież ogromny błąd (bo są modele lepsze i gorsze, z różnymi filtrami, a do tego jeszcze różnego typu, np. on-line). Fakt faktem wyrobów UPSopodobnych, czyli takich za 200-300zł to bym nie kupował, bo pewnie robią taki śmietnik o jakim piszesz. To nic nie da, jeśli prąd wyłączą na 5 sekund, a innym razem na dwie minuty - wzmacniacz się wyłączy, a później trzeba go będzie włączać, a częste włączanie/wyłączanie może nie być zbyt korzystne dla długowieczności.

... ale oba na raz się zepsuły? ps. ja bym się kontaktował bezpośrednio z nubert.de ... kiedyś z nimi pisałem chyba po angielsku ps2. też mam A300, również gdzieś tyle lat ... jeszcze działają

Sądzę że waty to nie wszystko. Jeden wzmak 40W lepiej poradzi sobie z trudnymi kolumnami a inny 50W gorzej. Amplitunery kina mają nawet ponad 120 W przy stereo na każdy z dwóch kanałów ( wynik pomiarów przeprowadzony np. przez AUDIO !!! ) ... a z kontrolą jest często gorzej niż na dobrym wzmacniaczu o niższej mocy. Właściwie to jestem ciekaw co zagra lepiej ... amplituner kina oddający max wg. pomiarów 2x120W (granica określana przy 1% THD+N) czy wzmak stereo oddający też wg. pomiarów ale max 2x60W (granica określana jak wcześniej). Może pod jednymi wzgl. lepiej wypadnie ampli kina a pod innymi wzmak stereo.

Zależy która Yamaha. Modele 661/663 na pewno poradzą sobie z PCM podane na HDMI ... ale jakieś 3xx to już nie byłbym taki pewny.

Wiele tańszych/starszych amplitunerów ma HDMI ale jest to tylko "przełącznik" - nie potrafią "operować" na tym sygnale (np. odtwarzać dźwięku ... !!!).

Odradzam Denon 1907 - ten model nie ma ani HDMI, ani Audyssey NIE ps. nie posiadam Denona aby nie było że "każdy chwali co ma". Słyszałem 1908 i polecam.

I dobrze zrobiłeś. Niskie Denon'y jak 1509 już prezentują jakiś poziom ... natomiast Yamahy 3xx-5xx to tandeta (dopiero 6xx "grają"/są po prostu dobre lub starsze 5xx)

Nie wiem czy ten model nie ma bardziej rozwiniętego YPAO od starszego 3800.

Napisałem "Te Pioneer'y" cytując post z "zawartością" VSX 918 i 917 - można się domyślić o które modele mi chodziło/którą część oferty firmy Pioneer mi chodziło ... prawda ? Ale faktycznie gdybym miał wybierać złom Pioneer VSX 917 lub złom Yamaha RX-V363 to raczej kierował bym się w stronę 917. To nie tylko kwestia szumiącego wentylatora (czego pominąć nie można) ale też niskiej mocy (słaby zasilacz) i niedokładnej korekcji akustyki (5 punktowy korektor graficzny). Yamaha 66x, Denon 1908-9 zmiatają Pioneer'a 918 który na dodatek kosztuje nieco więcej niż Denon 1908 i Yamaha 661.

Te Pioneer'y to złomy i nie wiem gdzieś przeczytał że są "rozsądnym wyborem"

Yamaha na 100% ma metalowy front ... a Denon najprawdopodobniej też.

Teoretycznie o włos wygrywa Yamaha ... ale praktycznie to jedna klasa ... gdybym dzisiaj kupował ampli to pewnie wybrał bym Denona ze względu na dostępność ładniejszego czarnego koloru (Yamahy pozostały tylko srebrne).

Yamaha 661 i Denon 1908 odtwarzają PCM z HDMI. Yamaha ma niby ten "enhancer" ... tylko i tak nie widzę sensu tego używać - taki pic na wodę (podobnie jak w Onkyo czy w kartach X-Fi). Co do wyboru - Yamaha 661/Denon 1908 to konkurent dla HK 247 (porównywalna moc, zniekształcenia - czytaj AUDIO 2/2008) a nie niższego HK 147 - nie wiem nad czym się zastanawiasz.

Aby przesłać 5 kanałów cyfrowo przy np. grach (EAX itp.) potrzeba HDMI z możliwością odtwarzania PCM ... 506 tego nie ma (jest napisane switching) ... a 606 już tak. Kupno ampli bez HDMI z tą funkcją mija się trochę z celem. Co do mocy ... w 606 jest mocniejszy zasilacz który dostarczy więcej dla wzmacniaczy ... popatrz na gabaryty i wagę. ps. przy spdif będziesz maił w grach, filmach z dźwiękiem HD max STEREO

Telewizory same zawsze przeprowadzają skalowanie i zewn. skaler ma sens tylko kiedy skaler w TV jest marnej jakości.

Oba te amplitunery są marne. Zainteresuj się Yamaha RX-V661 lub Denon AVR-1908. Dobre Onkyo zaczynają się od modelu 606.

6x75 to 450 "Watts" ... ale na prawdę to on faktycznie będzie miał 6x~37W (łacznie 222) [szacując na podstawie pomiarów innych modeli]

A może jakiś zestaw Wharfedale Diamond 9 ... np. fronty 9.5 na początek ?