PanKlor

btw podczas kalibracji suby nie powinny byc na auto tylko na on.

Ściszyć i kalibrować raz jeszcze. Odległością się nie przejmuj to całkiem normalne.

Wszystkie. Subwoofery głośność na połowę a odcięcie na maksa w prawo. Masz celować tak aby poprawku po kalibracji dla wszystkich kanałów mieściły się w tolerancji. A nie tak, że masz suby -10dB jak poprzednio.

Przede wszystkim to trzeba spytać instalatora który zna ten system czy zwykle pasywne głośniki można podłączyć jako klient. Jeżeli tak to w jakiej topologii i ile sztuk (impedancja).

Czytaj można (technicznie) ale nie warto.

Przecież masz prawo do odstąpienia od umowy... Zdziwiłbym się gdybys dostal wersję na USA.

Postawie dolary przeciw orzechom, że nie masz racji a po prostu na stronie Media Expert jest zdjęcie wersji z USA.

Onkyo 7100 w wersji europejskiej ma pre out na fronty. https://m.sklep.rms.pl/img/product_media/38001-39000/Onkyo-TX-NR7100-TXNR7100-Amplituner-kina-domowego-9-2-7-2-2-z-HDMI-2-1-DTS-X-Dolby-Atmos-Dirac-Live-177469.jpg

Chyba Onkyo 7100.

Ja tam ich nie skazuję, są pewnie fani Yamahy jak i np. Anthema. Jednak Dirac robi świetną robotę i jest najlepszym popularnym systemem kalibracji na chwilę obecną.

Przypisywanie mają. Wyłączanie konkretnych wzmacniaczy w X3800, X4800 itd. czyli w tych najnowszych. Tutaj masz z X3800. U mnie np. są wyłączone koncówki na froncie bo LR zasila Atoll.

Inna barwa/charakter grania (kwestia gustu), więcej mocy i wlaśnie przede wszystkim lepsza korekcja. Lepszy ampli to właśnie często lepsza korekcja i to ma bardzo duże znaczenie. Zyskujesz na lokalizacji obiektów w przestrzeni, dźwięk staje się wyraźniejszy, równiejsze niskie tony (tutaj najlepiej mieć więcej niż 1 suba).

Te nietopowe tez. Te nowsze w dodatku potrafią wyłączyć pojedyncze wzmacniacze czego te starsze, nawet topowe nie zrobią.

Wystarczy zeby amplituner uruchomił dekoder. Jeżeli obiekty maja się poruszać "po suficie" nie tylko lewo prawo ale też przód tyl to nie. Tuż przez Tobą. W standardowym mieszkaniu przyjmij ze gdzieś na wysokości kolan. 4. ARC albo eARC nie ma znaczenia. Jak będziesz miał gęste źródło to po prostu podlacz je do amplitunera. BTW Atmos DD+ to dalej prawdziwy Atmos cokolwiek masz na myśli... Jeżeli zaś rozchodzi się o jakość to glosniki warstwy górnej są moim zdaniem ostatnim punktem na liście wydatków wcześniej trzeba zrobić porządnie warstwę dolna, amplituner i subwoofery.

Nie wiem czy moje 5.2.4 jest zaawansowane ale tak oglądam materiały z Netflixa, Prime itp.

@tomek72 albo straght albo standard. Pure direct jest jako osobny tryb. Fakt, że Yamaha nazywa to inaczej niż inni (za wyjątkiem Pure Direct ).

Tak. Masz w opisie trybu.

Taki który poprawnie zdekoduje sygnał Atmos podany przez źródło... Najlepiej ustawić auto. Musisz tez mieć zamontowane glosniki warstwy górnej lub włączony wirtualizator oraz dostarczyć do amplitunera sygnał zawierający ścieżkę Atmos.

Jak do kina to raczej SB3000. To drugi weź mniejszy np. SB3000 Micro albo SB1000 Pro.

Predzej 3.5 tysiąca różnicy. Dirac to 349 USD. Nie wiem też czy do Avr5 dostajesz jakis mikrofon który jest kompatybilny. Jak nie to doliczyć kolejne 500 pln. Osobiście nie bawiłbym się w avr5 tylko jeżeli już to avr11 ponegocjowac dobrze.

Amplitunery należy kalibrować do odsłuchu. Inaczej obraz ich możliwości nie jest pełny.

Jak nie masz jak to spróbuj zrobić symetrycznie z tyłu tak jak pisze @Butler. Jak się nie da to trudno lepiej tak niż w ogóle.

Serwis.

Może jest uszkodzony? Podepnij go jako lewy albo prawy kanal i zobacz jak zagra.

No to już pisałem. Przywrócenie ustawień fabrycznych i upewnienie się, że masz wersję Diraca bez baboli.