MariuszZ

Cześć. Temat jest bardzo złożony. Pomijając sprawy wpływu sieciówki na brzmienie bo z tym jest różnie co przekłada się na fakt, iż jedni słyszą, a inni nie, przewody te będą różnie wchodziły w interakcje z całym systemem audio. Chodzi głównie o obecność źródeł zakłóceń w pobliżu oraz o topologię systemu i możliwości tworzenia się pętli masy, a dokładniej zamkniętego obwodu masy układowej z przewodami ochronnym PE. W tym artykule autor zwraca uwagę na to, iż sieciówki nie powinny mieć zbyt dużego przekroju (0,75mm2) oraz, że powinny być długości 2m. Dlaczego? Dlatego, że w szczególnych warunkach, gdy masa układowa łączy się z linią PE sieci (patrz rysunek w artykule) może tak się zdarzyć, że oporność grubych przewodów PE będzie mniejsza od oporności przewodu masowego (ekranu) przewodów RCA i przemienny sygnał audio będzie "płynął" przewodami PE zamiast przewodem masowym RCA co może narazić go na dodatkowe zakłócenia (bliskość przewodu fazowego, wpływ pojemności pasożytniczych i przesunięcia fazowe sygnału). Tyle teoria. Czy będzie to faktycznie słyszalne? Nie wiem. Nie sprawdzałem ale można pomierzyć dokładnym omomierzem. Zmierz oporność przewodu masowego RCA. W drugim pomiarze odłącz z gniazdka sieciowego listwę, odłącz przewody RCA i sprawdź (przedzwoń) oporność od punktu masy gniazda wyjścia sygnałowego źródła do punktu masy gniazda wejściowego RCA wzmacniacza. Jeżeli jest pętla masy sygnałowej i sieciówek źródła i wzmacniacza poprzez przewody PE to obwód powinien być zamknięty do pomiaru i zobaczysz czy oporność jest mniejsza lub większa od RCA. Da Ci to obraz jaka część sygnału "popłynie" przewodami sieciowymi. Ja nie słyszę sieciówek i nie mam doświadczenia ale czytałem, że to kluczowy element i przewód powinien być najlepszy. Często pojawiają się przewody DIY w opisach i kilku użytkowników chwaliło Przewody na bazie Beldena 83803. Jest to bardzo dobrej jakości kabel z porządnym ekranem, żyły są ułożone w skrętkę co jest bardzo istotne (mniejsze zakłócenia) i przede wszystkim jest "chudy". Nie będzie wyrywał gniazdek lub powodował lewitacji cedeków czy daków. O wtyczkach nie mam pojęcia ale często czytałem, że nie muszą być markowe. Ważne by ich części przewodzące (bolce i gniazda) były z miedzi. Miedź się utlenia więc wskazane by były pokryte metalem który się nie utlenia. Złoto, Rod itp. Myślę, że tu racjonalnego wytłumaczenia co jak się sprawdzi nie znajdziesz. Opisy użytkowników to poematy na temat subiektywnych wrażeń więc trzeba brać poprawkę na ich wyobraźnię i inne cechy psychiczne myślę, że trzeba być konsekwentnym i przewód taki powinien być nie gorszej jakości niż pozostałe. Oczywiście ekranowany. Myślę, że to sprawa drugorzędna. Zadbaj o to by nie było pętli masy w systemie. Zadbaj o listwę zasilającą dobrej jakości. Nie na mosiężnej szynie. Gniazda dobrej jakości łączone miedzianymi przewodami. Dobrze (nie zaszkodzi) by miała filtr EMI/RFI. Najlepiej kilka gniazd filtrowanych, a kilka nie, gdyby na przykład jakieś urządzenie miało już taki filtr w zasilaczu. Ja popełniłem ostatnio dwa przewody na takim przewodzie i takich wtyczkach. Wyszło dobrze i mam przynajmniej spokój ducha, że gram na lepszym przewodzie niż zwykłym komputerowym budżecie Planuję na wspomnianym beldenie zrobić i wtyczkach miedzianych Oyaide lub Viborg jak uda się taniej kupić. Z ciekawości to robię i nudy.

To ja tydzień temu do wzmaka takie coś kupiłem. 20 lat powiadasz Piotrze? Niebywałe

To wiem ale i tak trzeba organoleptycznie sprawdzić

To z odczepem "0" działało be zarzutu. Żadnego brumu nie było ale ... w trybie triody był bo na siatkę lamp mocy szło napięcie słabo filtrowane. Żarzenie nie wpływało na to. Teraz planuję (mam już) trafo z "flux band`em" czyli ekranem znacznie eliminującym wpływ fal EM od trafo zasilającego na resztę układu Tu szukaj lepszego brzmienia. Symetryzacja tak jak miałem czy jak będę miał pod warunkiem spełnienia założeń dotyczących symetryzacji ma mniejszy wpływ na tzw. "hum". Pozdrawiam.

Cześć. Dziękuję ale po prawdzie jeszcze nie skończyłem. Zbieram aktualnie zamówienia z częściami do upgradu wzmacniacza. Lada dzień będą kondensatory sygnałowe Mundorfa i ruszę "z kopyta". Nowa PCB praktycznie polutowana jest. To rozwiązanie z symetryzacją zasilania napięcia żarzenia zgapiłem od Grzegorza. Zwróć uwagę, że w oryginale trafo nie ma odczepu "0". Mój ma bo takie trafo zamówiłem więc symetryzacja jest inaczej zrealizowana. W upgradzie wracam do oryginału. Mam już wlutowane rezystory 100R symetryzujące. Ważne, żeby miały jak najmniejszą rozbieżność wartości. Zadbałem o to bo wszystkie elementy nowej PCB dobrane z dokładnością do ułamków procenta są. Zwróć na to uwagę składając swojego klona. Ogólnie rekomenduję go budować na najlepszych elementach bo warty jest ten projekt tego. Nawet cynę Mundorfa ze srebrem, złotem i miedzią kupiłem na ten upgrade. Przewody neotecha, gniazdo zasilania furutecha i inne cuda wianki. Za kilka tygodni zobaczymy czy warto było Jak pojawią się pytania śmiało pisz. Jak nie bedę wiedział to pewnie inni chętnie pomogą. Pozdrawiam.

Jak ? "Grubszy" przewód to więcej basu? Chyba, że poprawi styk (większa powierzchnia) to pewnie da większą scenę stereo hehe. Pozdrawiam.

R300 mają zworę, którą się dokręca (zwiera) pokrętłem ale są tam otwory i można w ten Twój genialny sposób zrobić. Jest to chyba najlepszy sposób bo jeden przewodnik i "gołe" przewody czyli pomijamy niedoskonałości styku pomiędzy przewód - banan (widły) i banan (widły) - gniazdo. Mniej styków = lepsza jakość.

Z bliska raczej nikt nie będzie się przyglądał. Wg mnie wyszło super 👍 widać coś nie poszło na łączeniu frontu z resztą ale tam był próg i jedyne co można było to zaszpachlować albo jakiś frez zrobić ale chyba nie zrobiłeś bo coś tam nierówno się okleiło. Dla mnie szczegół. Ma grać i komponować się z resztą otoczenia i pewnie to się udało 😁

Ponad rok temu Audiolab 6000A kosztujący 3,4k kupiłem za 2,7k 😁 Są sklepy gdzie black friday jest cały rok. Trzeba rozmawiać, pytać i jeszcze raz rozmawiać. W normalnych sklepach, nie sieciówkach typu madia.... łatwiej rozmawiać i uzyskać rabat. Załatwiłem jeszcze koledze zakup Onkyo A-9150 plus Heco Aurora700 i dostałem rabat 0,7k. Kolega mega zadowolony jest.

Kontynuując dziękuję i życzę Wszystkim Szanownym Forumowiczom, Administracji i Moderacji wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia, dużo dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności i samych radosnych chwil w nadchodzącym Nowym Roku. Mariusz 😁

W dzisiejszych czasach to nie problem. Sam brałem zakupy na raty bez dodatkowych kosztów ale później trzeba liczyć się z nękaniem i namawianiem na kolejne kredyty ale już kosztowniejsze, z prowizjami i odsetkami, chyba że skusisz się konto założyć to i owszem coś jeszcze dadzą bez prowizji. Ja już w dwóch bankach limit dobroci wyczerpałem ale ofert jest dużo więcej 😉 Nowy system? Nikon Z czy jeszcze lepszy?

Czyli mnóstwo przemyśleń, prób i pracy przed Tobą i oby jak najmniej potknięć czego Ci szczerze życzę 👍 Ja po Świętach biorę się za upgrade wzmaka. Mam już wszystko poza drabinką i kondensatorami mundorfa supreme, które w styczniu będą dostępne dopiero. O postępach prac będę pisał na bieżąco. Pozdrawiam i życzę Wszystkim Kolegom zdrowych, radosnych i wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia 😁

Próbowałem porównać Ediska LO i Hammonda ale licząc blaszki na zdjęciu żeby ocenić grubość dostaję oczopląsów. Nie znalazłem danych Hammonda nt. blasze. Wydaje się, że mają zbliżoną grubość ale nie założył bym się o to 😉

@MobyDick @asediodzięki za objaśnienie 👍 to może jeszcze mi podpowiedzcie czy dobrze rozumiem. Chcesz więcej basu to zbuduj większy rdzeń czyli daj większy strumień magnetyczny, więcej Henr'ów? Chcesz więcej spranów to zadbaj o mniejsze rozproszenie strumienia poza rdzeń? Czyli te słynne sekcje (im więcej tym lepiej)? Tak pytam w kontekście moich nowych traf bo są większe i mam nadzieję na lepszy dźwięk 😉

Jeżeli dobrze zrozumiałem to wynika z tego, że sama impedancja trafa głośnikowego jest sprawą umowną i wynika z obranego punktu pracy lampy, a żeby zapewnić optymalne warunki pracy to należy odpowiednio policzyć i złożyć takie trafo uwzględniając wielkość rdzenia i materiał z jakiego jest wykonany, przekładnię i grubość drutu? Zastanawia mnie czy to trafo ma dopasować czy raczej zagwarantować na wyjściu wzmacniacza odpowiedni prąd do poruszenia przetworników głośnikowych co czyni transformując napięcie do odpowiedniej wartości. Stąd wcześniejsze spostrzeżenia, że moc wzmacniacza lampowego rośnie ze wzrostem impedancji obciążenia (przy założeniu, że mamy utrzymać stały prąd będzie rosło napięcie). Stąd też uzasadnione obawy, że trafo szlag trafi gdy nie połączymy kolumn bo wtedy impedancja wynosi nieskończoność czyli moc (napięcie) poleci w górę. Testowałem ten wariant ale tylko kilka minut i trafa przeżyły 😉 Pan Leszek bubli nie robi 😂 Jeżeli coś wymyśliłem poprawcie bo sam jestem ciekaw, a nie do końca rozumiem.

To nie tak chyba działa. Impedancja zespołu głośnikowego zmienia się dość elastycznie w funkcji częstotliwości i te 22 omy to jeszcze mieści się w rozsądnym przedziale. Bardziej mnie zastanawia działanie RMAA w kontekście ogólnego działania wzmacniaczy. W lampowcach moc rośnie ze wzrostem impedancji obciążenia, w tranzystorowych odwrotnie. Tu ogólne wiadomości tego fenomenu dotyczące 🤔

Ooo widzę, że ten Nostromo ma kondy Nichicona KA takie jak zamówiłem do upgradu wzmaka tylko zastanawiam się co one tam robią? Bo to kondensatory przeznaczone są do pracy w wyższych temperaturach (105C) ale o gorszych parametrach niż np. Nichicon Muse KZ. Może twórcy projektował i składali Nostromo trochę "na ucho" 😉

Mnie długo nie trzeba namawiać 😂 Szkoda, że wcześniej kupiłem Sabaja D5 i Roona abo bo jak policzę ile wydałem na takie pierdoły to miałbym ADI i jeszcze by zostało 😉

Ja nikogo nie nakręcam. Czytam, analizuję i czasami coś sam kupię. Forum, które zalinkowałem to raczej dla użytkowników o wrażliwości technicznej jest. Podają dane sprzętów zmierzone, a nie tylko osłuchane. Wiadomo, że nie każdy przeźroczysty DAC będzie każdemu pasował. Niektórzy wolą zniekształcony dźwięk 😉 Nowa kość AKM ma potencjał i może trzeba poczekać jeszcze na lepszą implementację ale Topping mimo tanio brzmiącej nazwy jest w tym dobry co potwierdzają jego produkty. Nie słyszałem Hegla ale to renomowana firma i można chyba w ciemno brać. Jest jeszcze na nowej kości Gustard wart rozważenia. Ja na Twoim miejscu Tomku poczekałbym jeszcze ale polowałbym na najnowsze rozwiązania układowe. Topping znowym AKM moim zdaniem na dzień dzisiejszy oferuje bardzo dużo za tą kasę. Też bym brał bo ma korektor, którego mi brakuje przy cichym słuchaniu ale kosztuje sporo więc mogę się tylko obliznąć 😉 Pozdrawiam serdecznie.

Teraz się o Topping D90 na forach dyskutuje 😉

To między innymi dlatego się zdecydowałem na Roona. Korektor parametryczny jest super. Można zaprogramować dowolne filtry dla dowolnej częstotliwości i cieszyć się muzyką bez ograniczeń 😉 Na codzień korzystam z Roona strumieniując poprzez Chromecasta i wykorzystując jako Daca Sabaja D5. Dobry DAC w takiej konfiguracji to podstawa. Tu wyjaśnienie dlaczego. Pozdrawiam.

Nie.... No mam jeszcze Audiolaba i dwa inne cudaki. Poza tym nowa płyta wyrwana po wtorkowym koncercie Agi na świąteczne wieczory musi mieć jakiś transporcik ze wzmacniaczykiem

Poskładam jeszcze lepszą i mam nadzieję już ostatnią tego typu Nie mam pojęcia o monoblokach na tych lampach więc nie doradzę. Jedyne co wiem, to że klasa A to klasa A, a nie jakaś AB Te 40W w klasie A to i tak za dużo jak na wzmacniacz do mieszkania czy nawet salonu w wielkiej chacie. Warto by posłuchać przed zakupem. Już nie bo wzmacniacza praktycznie nie ma ale po kombinacjach ostatnich (tryb triodowy) leciutki, ledwo słyszalny z uchem przy głośniku był. Pomógł dławik i było już prawie idealnie. Wcześniej jak miałem w trybie pentodowym poskładany wzmacniacz nie było wogóle przydźwięku.

Pomalutku do przodu. Podjąłem decyzję, że nie będę podłączał hammondów do wzmacniacza pracującego w trybie triodowym i ostatecznie rozebrałem wzmacniacz do ostatniej śrubki. Muszę w obudowie nawiercić kilka otworów pod dodatkowe gniazda głośnikowe, śrubki mocujące kondensatory, większy otwór na gniazdo z filtrem, większy otwór na ośkę potencjometru na drabince rezystorowej. Jednak będę forsował rozwiązanie na drabince bo jakoś wyobraźnia mi podpowiada, że styki na mocnych sprężynach metal-metal i rezystory metalizowane dale lepiej się sprawdzą niż alpsowska ścieżka (chyba jakaś odmiana węgla) po której jeździ ślizgacz. Na zdjęciu dla porównania gabarytów EDISek LO25-1 i Hammondzik. Ten drugi jest wyższy, grubszy ale ok. 1mm węższy od rodzimego słodziaka. Ciekawe jak to zagra?

TU w miarę sensownie jest to opisane ale to trochę autoreklama więc trzeba trochę między wierszami czytać 😉