tomek72

Pisząc „ognia” miałem na myśli sposób grania Onkyo względem Marantza, nawet z TAGA, wypadał bardziej żywiołowo i efektownie. Zmiana na Klipsch zdecydowanie poprawiła przekaz, ale brakowało tego WOW jaki robiło Onkyo - nie żebym twierdził że TAGA grała równie dobrze jak Klipsch, ale jak sam piszesz mając w głowie cenę to faktycznie nie było to tragedia. U mnie też centralny jest teraz obniżony poziomem, ale to pewnie wynika z efektywności głośników Klipsch.

To ciekawe, ja też miałem TAGA i zmieniłem na Klipsch fronty i centralny, poprawa była, jednak „ognia” jaki był z Onkyo (i z TAGA) nie było. Do dziś z Tagi zostały głośniki surround i na suficie, centralny z Klipscha, a fronty w ubiegłym roku zmieniłem na Fyne Audio, ale głównie ze względu na stereo, w kinie Klipsche (RF82 mk2) były OK, ale w stereo zaczęły mnie męczyć. Marantz nie jest zły, ale jest bardzo powściągliwy i wyważony, mnie akurat w kinie to nie pasowało. Za to w stereo jak na amplituner kina był całkiem dobry. Oczywiście daleko do wzmacniacza stereo, ale lepiej niż Onkyo 686. Teraz RZ50 to inna bajka, ale do stereo i tak mam wzmacniacz, więc nie zwracam uwagi na tę kwestię w amplitunerze.

Zanim ogarniesz Dirac-a możesz korzystać z prostej automatycznej kalibracji AccuEQ, co prawda w opiniach gorsza od Audyssey, ale w Marantz wręcz wyłączałem Audyssey bo właśnie słabo wypadały dialogi - właśnie to o czym piszesz, ale podniosłem poziom centralnego i było lepiej. Musiałbyś posłuchać Onkyo i Denona, ale na odsłuchu i tak będzie bez kalibracji/korekcji, zawsze to jednak jakiś obraz sytuacji.

Co prawda spoglądasz w stronę Denon-a, ale miałem (nie licząc wcześniejszych) Onkyo TX-NR686, które zostało uszkodzone podczas burzy, jako że zdarzenie miało miejsce w 2021 roku i na rynku była "bieda" kupiłem Marantza SR5013, w kinie absolutnie mi nie pasował. Brakowało mi właśnie względem poprzednika takiej dynamiki, efektowności, żywiołu. W końcu udało mi się wrócić do Onkyo ale poszedłem już w 7.1.4 i padło na RZ50, domyślam się że to akurat ponad zaplanowany budżet, ale może warto posłuchać NR7100 ewentualnie RZ30. O Denonie się nie wypowiem, ale właśnie przez to co napisał @Q21 czyli taki "ciemniejszy" przekaz z tego co czytałem nie chciałem ryzykować, w Marantz też właśnie względem Onkyo miałem takie wrażenie, a do tego wszystko takie powiedzmy wyhamowane. Trudno wskazać jednoznacznie, każdy z nas ma indywidualne upodobania.

A czy dla Atmos nie powinno być tak (fotka z Marantza)

Ale jeżeli ścieżka jest w Atmos to powinno z tego co pamiętam z Marantza pisać Dolby Atmos, w Onkyo mam podobnie, natomiast dla ścieżek 5.1/7.1 wyświetla ilość kanałów wejściowych, jesteś na dobrej drodze. Ogólnie dla Atmos i DTS-X czyli formatów obiektowych nie jest podawana ilość kanałów na wejściu, dla systemów wielokanałowych wyświetla się liczba kanałów 5.1/6.1/7.1

Jeżeli na wejściu amplitunera sygnał ma 2 kanały to znaczy że odtwarzacz ( w tym wypadku Nvidia) tyle wysyła. Jeżeli jesteś pewien że materiał jest w DD+ z zakodowanym Atmos to znaczy że w ustawieniach NVidia-a lub w samym Kodi masz ustawiony downmix do dwóch kanałów prawdopodobnie PCM 2.0

No właśnie z tym mam problem, chociaż teoretycznie mam miejsce na upakowanie drugiego czy nawet trzeciego, to stałyby w dość kłopotliwych miejscach. Druga sprawa RZ50 co prawda ma 2 wyjścia, ale nie są one niezależne tylko zdublowane, więc też do końca nie wiem na ile DLBC czy też ART (gdyby był dostępny) to ogarnie, może trzeba by do drugiego sub-a osobny DSP. Mam w miarę (pewnie można jeszcze coś poprawić, ale pokój - salon nie tylko pod kino) ogarniętą akustykę, aczkolwiek w kinie korzystam z DL, natomiast w stereo do muzyki korzystam z wzmacniacza bez żadnej korekcji. Czasem jak przełączam między DL a Direct w kinie lepsza jest dynamika bez DL, jednak mocne zejścia subwoofera są przyjemniejsze z korekcją DL. Ostatnio trochę się "bawiłem" DL i chcę jeszcze spróbować filtra (ów) w którym ograniczę (wyłączę) działanie DL dla zakresu od 100-150Hz w górę, muszę siąść i zrobić kilka filtrów i potestować, wtedy DL będzie praktycznie działał tylko dla subwoofera i zakresu do "górnej" kurtyny. Zobaczę jak zmienią się wrażenia. Co do mocy fronty i tak napędzam końcówką z wzmacniacza stereo, surround back też napędza osobna końcówka, faktycznie ampli napędza 7 kanałów (C, SL, SR, TF i TR) a że głośniki częściowo zostały zabudowane to teraz ich nie zmienię na pełny zakres i będą w odcięciu 80Hz. Pożyjemy zobaczymy. Na razie jestem zadowolony z osiągniętego efektu i chwilowo (mam nadzieję że tak zostanie) nie ciągnie mnie gonienie króliczka 🙂. No może prędzej jak WAŻ pozwoli coś jeszcze z sufitem (chociaż i tak nie jest to "płaski" strop tylko kombinacja skosów, belek i wypłaszczeń) pokombinuję bo czuję że tam jeszcze drzemią pewne możliwości.

Ciekawe co jeszcze Dirac wymyśli aby wyciągać kolejne $ od użytkowników już posiadających DL lub DLBC. Na ile ta kolejna bardziej zaawansowana wersja "poprawi" dźwięk względem poprzedniej. Generalnie problemem są niskie częstotliwości i z materiału wynika, że ART będzie korygował zakres 20-150Hz wspomagając się głośnikami (oprócz subwoofera -ów) jeżeli te pozwolą na przeniesienie tego zakresu. Z tego wynika że w pewnym sensie kończymy "zabawę" z odcięciem na 80Hz, bo będziemy potrzebować niższego zakresu w pozostałych głośnikach do ART, ewentualnie większej liczby subwooferów. Ja od dawna ustawiałem fronty na Full Band, a z DL pracują od 40Hz, lepiej mi się to brzmienie podoba względem odcinania ich na 80Hz. No i w tym momencie rodzi mi się pytanie czy nie lepiej poprawiać (oczywiście jeśli ktoś może - nie każdy też może sobie wstawić 2,3 czy więcej subwooferów) akustykę samego pomieszczenia bo robisz/wydajesz raz i praktycznie sprawdza się z każdym sprzętem. Oczywiście w dzisiejszym świecie mamy mnóstwo (również widać to na forum) "baboli architekto-akustycznych" i tam już jest inny problem, być może taka elektroniczna/aktywna korekcja się sprawdzi.

W hesdshellu faktycznie dość mocno przekrzywiona, a jak wygląda względem punktów i siatki na szablonie? Zwróciłeś uwagę na skalę po wydrukowaniu? Jak gra dobrze to powinno być OK. Czasem się zdarza że wkłada nie jest równoległa do headshella ale u Ciebie to dość sporo.

Ano proszę https://dual.de/wp-content/uploads/Dual_DT_250_Brochure_V1_DE.pdf 230,5mm długość efektywna, 16mm overhang czyli możesz korzystać z szablonu jak dla AT-LP120X w tym temacie trochę informacji

Jak znasz parametry gramofonu, a konkretnie długość efektywną ramienia i overhang to szablon przygotujesz sobie na tej stronie możesz wybrać „zwykły”, ale lepiej się ustawia na kątowym

DynamicEQ działa przy niskiej głośności - to taki odpowiednik filtra kontur (Loudness) czyli "podbija" skraje pasma przy cichym słuchaniu, im głośniej tym wpływ filtra jest mniejszy, ale w Audyssey zauważyłem że nawet na poziomie referencyjnym Dynamic EQ dalej działał, a powinien się wyzerować, jak miałem Marantz-a to nie dość że Audyssey mnie wkurzał swoim algorytmem (korekcją) to Dynamic EQ było dla mnie totalnym przerysowaniem skrajów pasma, ale wiele zależy od akustyki pomieszczenia i każdy z nas ma swój gust. a jak gra to w trybie Direct? bez korekcji. Jeżeli źle to znaczy, że akustyka pomieszczenia jest na nie najlepszym poziomie, ale po to masz korekcję (Audyssey) żeby to poprawić, jednak jeżeli fronty ustawisz na odcięcie to musisz je uzupełnić subwooferem stąd lepiej może wypadać 2.1. Ale -4dB zdecydowanie lepiej niż koniec skali -12dB 👍

Wiesz jak jest z odsłuchami na YT, lepiej posłuchać w salonie i ewentualnie wypożyczyć dla potwierdzenia.

@tomek4446 w zasadzie opisał co masz do ustawienia/sprawdzenia, uzupełnię tylko że w AT-LP120X nie masz regulacji VTA i azymutu, ale nie do końca. Z VTA można sobie poradzić na dwa sposoby: 1. umieszczając dystanse między wkładkę a headshell - to wiąże się z zmianą masy ramienia, ale w pewnych granicach jest dopuszczalne - wkładki też mają różne masy 2. dostosowując grubość maty, akurat w AT-LP120 trzeba "dołożyć" grubości, możesz kupić korkowe, gumowe maty i nieco "podniesiesz" płytę uzyskując lepsze (bliższe prawidłowego) VTA, nie jest to super precyzyjna regulacja, ale sam wiem że poprawia brzmienie, w oryginale ramię wyraźnie "opada" w dół i nie ma opcji żeby wkładka (obudowa) była równolegle do płyty Jeżeli chodzi o azymut, po przykręceniu headshell-a możesz go sprawdzić i ewentualnie delikatnie zluzować nakrętkę obrócić go troszkę i dokręcić w prawidłowej pozycji. W zakresie szablonu polecam tę stronę, wybierasz Arc protractor i możesz sobie wygenerować szablon, pamiętaj aby wybrać geometrię Stevensona (przy Baerwaldzie overhang wyjdzie pod 18mm i braknie zakresu regulacji w headshellu). Dla AT-LP120 (różne źródła różnie podają) wpisujesz 214,15mm lub 214,5mm długość efektywną ramienia, dlaczego różne wartości? Ano AT podaje overhang 16mm, jeżeli od 230,5mm (dane producenta) odejmiesz 16mm wychodzi 214,5 overhang wyjdzie 15,921mm. Przy 214,15 overhang wyjdzie 15,945 (czyli bliżej 16mm) - moim zdaniem są to przy tej klasie gramofonu wartości pomijalne - nawet otworu w wydrukowanym szablonie tak dokładnie nie wytniesz 😉. Ważne aby szablon wydrukować bez skalowania czyli 1:1 (żadnego dopasowania do strony, marginesów itd.) na szablonie jest też skala którą możesz zmierzyć linijką czy jest prawidłowo wydrukowany. Możesz przy ustawianiu wkładki posiłkować się wkładem ołówkowym to bardzo pomocne. Poniżej przykładowe fotki z moich "wyczynów". Na trzecim zdjęciu widać nitkę między osią ramienia a "szpindlem" dokładnie pod nią (patrząc z góry) powinna przebiegać linia na szablonie (ma łączyć oś obrotu płyty z osią obrotu ramienia), wówczas jest prawidłowo ustawiony i można zacząć zabawę z wkładką, dobrze jest zablokować sobie talerz.

@Fonn możesz sobie przetestować wspomniane krzywe, ja też próbowałem/sprawdałem, ostatecznie jednak korzystając z tych wzorców stworzyłem własne, głównie dla subwoofera i troszkę zmodyfikowałem krzywą dla frontów i centralnego. Fajne jest to, że jak masz dobrze zrobione pomiary i zapiszesz sobie na dysku to masz "nominalny" punkt wyjścia na którym możesz bez kolejnego mierzenia kombinować z różnymi wariantami. Zawsze przed wysłaniem modyfikacji/poprawek filtrów zapisuję je na dysku z odpowiednią nazwą pliku, do tego mam arkusz w którym zapisuję nazwę pliku i opis co zmieniłem i ewentualne wartości - żeby w razie czego móc wrócić gdybym stwierdził, że kolejna modyfikacja mi nie leży, a np. poprzednia była lepsza.

Zamówić obydwa, posłuchać i lepszy dla Twoich preferencji zostawić. Przy zakupie online masz 14 dni na zwrot.

@RustyTheStalker czy ten problem jest słyszalny w każdym miejscu płyty, czy tylko gdy igła zbliża się do końca krążka? Czy sprawdzałeś też z wbudowanym przedwzmacniaczem bez Phono Box? Kalibracja - regulacja to nie jest skomplikowana czynność, aczkolwiek wymaga cierpliwości i precyzji, a przede wszystkim dobrego szablonu. Od razu Ci powiem żebyś sobie nie narobił więcej problemów nie kupuj dwupunktowego szablonu Baerwalda - standardowe punkty (punkty zerowe 66mm i 120,9mm czyli norma IEC 1958 /RIAA 1963) nie odpowiadają geometrii AT-LP120, jak już dwupunktowy szablon to Stevenson-a. Lepiej sprawdzają się szablony "kątowe" gdzie nie trzeba przesuwać szablonu, a tylko przestawiamy ramię. Kilka porad: tutaj, również tutaj i ciekawy film/wykład

W trybie AMP przycisk numeryczny 7 powinien zmieniać tryby wyświetlacza i na panelu frontowym z prawej strony "strzałek" górny przycisk, ale nie wiem czy jasność.

Czy się znacznie różnią od F501 nie odpowiem, bo nie słuchałem F501. Natomiast ja się "przesiadałem" z Klipsch RF82 MK-II bo jakoś chyba z wiekiem zaczęła mnie (szczególnie w stereo) drażnić góra na dłuższą metę, rozważałem MA Silver 500, ale z lekką obawą że też może być za jasno więc jak zobaczyłem nowe F502 w cenie poniżej 5k za parę od razu się zainteresowałem, pojechałem na odsłuch, wypożyczyłem i już zostały. Trafiły do mnie dość przekonująco. Trochę o Fyne znajdziesz w tym wątku.

Zdecydowanie jak pisze kolega wyżej, wzmocnienie na potencjometrze subwoofera należy ustawić tak, aby po kalibracji oscylowało w okolicy 0dB w amplitunerze. Jeżeli ustawiło -12dB musisz zmniejszyć moc na wzmacniaczu subwoofera i powtórzyć kalibrację. Najlepiej ustawić w połowie skali na subwooferze, zrobić kalibrację, sprawdzić, jeżeli trzeba (zbyt duże odstępstwo od 0dB) to skorygować na subwooferze i powtórzyć do osiągnięcia wymaganego efektu. Ja uważam że +/- 5dB po kalibracji jest w granicach "normy". Ale -12dB jest na końcu skali, więc nie wiadomo czy nie powinno być -14dB. Stąd pewnie pochodzi "dudnienie". Inna sprawa że zła lokalizacja/umieszczenie subwoofera też może powodować niedostatki bądź nadmierne wzbudzenie pewnych częstotliwości.

F501SP z tego co pamiętam (a i chyba wyżej jest napisane) bazują na głośnikach serii 7, F5xxE prawdopodobnie zastąpiły serię F3xx, ale F5xxS nie wiem. Fyne dość mocno zamieszał z tymi modelami/typami to fakt.

Skoro już jest w serwisie i będą naprawiać to niech sprzedawca zapłaci za naprawę gałki, jak będzie wymiana na nowy to po problemie. Powinieneś się od razu tak umówić z sprzedawcą i to zapisać w protokole/karcie zgłoszenia do serwisu.

No to jak na gwarancji to dobrze że oddałeś do serwisu, w końcu coś się tam podziało skoro „zadymił”. Nie ma sensu czegoś takiego zostawiać i czekać co będzie dalej.

Jaką miałeś impedancję ustawioną w amplitunerze i jaką impedancję mają głośniki. Być może zadziałały zabezpieczenia, ale trochę za późno.